J'ai décidé de faire ma vidange. Mais je suis perdu

Salutations

Bon j'ai décidé de me lancer moi même dans la vidange de ma 1200. Ça va être une première pour moi en mécanique.

Donc J'ai acheté mon filtre à huile, une clef pour filtre à huile et le petit joint pour le bouchon de vidange.

Jusque là je pense pas que ça va lol.

Mais concernant l'huile je suis un peu perdu, de ce que je sait il faut de la 10w40 . Mais deux magasins ou je suis passé mon dit qu'il valait mieux mettre de la 10w50 au vu du kilometrage (80000 kms). Voilà déjà ma premier interrogations.

Ensuite je suis complètement perdu avec tous ce qui est : minérale, semi synthèse, synthèse. .....
Et enfin concernant la norme api , sur la doc il mette api sf ou sg mais toute les huile que j'ai regarder c'est api sj sn ou sl .
Donc la dessu j'ai besoin de vos lumières et est ce que j'ai pensé à tout.

Et je suis preneur de tout conseils pour cette grande épreuve qui m'attend. Ma première vidange

Merci d'avance à vous

Tout d' abord, No Stress, c' est à ta portée.

Ensuite, pour l' huile, beaucoup de théories et pratiques différentes, qui au final semblent toutes complaire à l' Inazuma (c' est béton).

Alors si tu n' es pas un énorme rouleur, que tu n' es pas au Roro près, et que tu veux lui faire plaisir pour ses 80 Mkms, je préconiserai 2 possibilités:

1 -- De l' Huile Voiture de bonne qualité (ce que j' ai tjs fait), en bidon de 5 l, chez Carrouf-PasClair-AuxChamps-qui tu veux,
Grades API SJ ou plus (L, M, N, etc), genre Total Activa 7000, Elf, Shell, etc, en 10W40 (passe-partout sous nos latitudes), ça doit valoir dans les 30 € le bidon (?).

2 -- Tu veux lui payer un très bon truc, pas forcément très utile mais chouette, tu prends une Motul Moto en 10W40, normalement elles (huiles motos) ont un petit plus que les Elf-etc, un additif qu' est bien pour les embrayages et boîtes (en auto, l' huile ne lubrifie que le moteur).

Et maintenant, tout est synthèse, c' est bon pour nos Zum.

Gil.

NB : Un 12, sauf à rouler comme un (kéké-demeuré-sportif-Rossi-etc), tu ne lui tires pas dedans, tu ne fais pas cirer l' embrayage tous les feux rouges, tu n' es pas dans la zone rouge 80% du temps, etc etc, donc pas besoin d' une huile hyper-tip-top !!

Pour ma mémère, j'ai toujours mis de la semi-syntèse MOTUL 3100 15 W 50.

Un concessionnaire SUZUKI m'avait déconseillé la 100% synthèse car selon lui, elle n'est pas adaptée au système de refroidissement « air-huile » de nos motos.
Mais ceci n'engage que lui.

Je ne veux jouer les donneurs de conseils, mais je pense qu'il vaut mieux éviter les lubrifiants « auto » qui n'ont pas l'additif qui empêche le glissement de l'embrayage et qui est présent dans les huiles « moto ».
Il est également préférable de remplacer le filtre et le joint de bouchon à chaque vidange.
Pour terminer, ne serre pas trop le bouchon. Le carter est en alu est un foirage est vite arrivé.
Si tu as peur qu'il se déserre, freine-le avec un bout de fil de fer.
Personnellement, je l'ai fais sur toutes mes bécanes.

Bonne vidange !

Amicalement vôtre!

Chat botté

Coucou,

Comme les autres l'ont dit : pas de prise de tête ! 10W40, type moto si tu ne veux pas te poser de question, et ensuite peu importe la marque ou quoi. On n'est pas des pilotes sur des montures ultrapointues. Semi-synthèse pour moi, depuis toujours. La 100% synthèse ça ressemble à du luxe. Mais ce n'est pas un luxe bien couteux. En tous les cas, sache que tu as peu de chance de te tromper, s'il est écrit 10W40 ou approchant sur le bidon.

Pour le bouchon, chat botté, c'est quoi ton système de "frein par un fil de fer" ? ... ça me semble bien mystérieux Pour freiner les filets il y a le frein filet, mais à mon avis par facile à en mettre ici vu que rien n'est propre ni sec sur ce bouchon de vidange. Sinon juste serrer raisonnablement, pas de toutes ses forces avec un bras de levier de 1m

Si le joint métal est neuf, il doit s'écraser ça permet de jauger un peu le couple à appliquer. S'il est neuf, alors il ne va pas vraiment bouger.

rdm

Le fil de fer, c'est obligatoire sur les motos de courses à certains endroits. L'écrou est percé, traversé par un fil de fer fixé sur un point fixe proche. Cela empêche les écrous de se desserrer. Il sont retenus par le fil de fer et ne peuvent donc se dévisser avec les vibrations s'ils ne sont pas assez serrés.
C'est utilisé pour les pièces comme les sélecteur, pédale de frein... car les perdre en course peut être très dangereux.



Pour l'huile, semi-synthèse c'est très bien. Par contre je préfère mettre des huiles de marque de pétroliers que ces huiles ''premier prix'' dans lesquelles il n'y a pas d'additifs, même si elles sortent des mêmes raffineries. Actuellement, c'est Elf qui est en pointe dans le recherche sur les huiles. C'est chez eux que se fournissent nombre de petites marques d'huile qui conditionnent et apposent leur marque alors qu'elles n'ont ni laboratoire de recherche, ni unité de raffinage.

Pour l'histoire des 10W40 ou 20W50... Ces chiffres sont les indices de viscosité. Mon père était ingénieur à la Shell et travaillait dans les huiles, j'en ai entendu parler toute mon enfance ! S'il voyait les performances des juiles actuelles, il serait vert. Il me disait toujours que les moteurs ne pourraient jamais dépasser un certain régime, car le film d'huile se romprait passé une certaine vitesse linéaire du piston... On a dépassé depuis longtemps toutes ces données.

Voila une explication simple et claire trouvée sur le net.

La viscosité est une mesure de résistance à l'écoulement d'un fluide. La viscosité d'une huile moteur s'exprime par 2 grades. Un grade à froid et un grade à chaud.

Le grade à froid se situe devant la lettre W. Dans l'illustration ci-contre, le grade est de 10. Le grade à chaud se situe après la lettre W. Dans le même exemple le grade à chaud est de 40. W est la première lettre du mot anglais "Winter" (hiver).

Le 1er grade traduit la viscosité dynamique à froid : la capacité à démarrer le moteur et à amorcer la pompe à huile : 0W : env. -30°C 5W : env. -25°C 10W : env. -20°C 15W : env. -15°C

Le 2e grade traduit la viscosité cinématique à chaud (100°C et 150°C sous cisaillement) : 20, 30, 40, 50, 60. Plus le nombre est élevé, plus épais sera le film d'huile à chaud. Il favorise la protection et l'étanchéité. Plus le nombre est bas, meilleure sera la réduction de frottement à chaud. Il favorise les économies de carburant. Afin d'assurer une protection immédiate à chaque démarrage du moteur, le choix du grade de viscosité à froid est primordial. L'huile la plus fluide est la plus rapide pour le temps de mise en huile du moteur.

roi_des_moutons a écrit:

Pour le bouchon, chat botté, c'est quoi ton système de "frein par un fil de fer" ? ... ça me semble bien mystérieux.

Juste une précaution nettement moins fignolée que le système montré en exemple par desmo, mais... rassurante.
Une ch'tite photo valant un long discours...



Amicalement vôtre!

Chat botté

Merci beaucoup à vous tous je suis moin perdu lol. Bon semaine prochaine si je trouve un moment je mis met. Pas que J ai beaucoup roulé mais une vidange par an lui fera pas de mal.
Je vous tiendrais au courant après ma première fois faite.

En tous cas encore merci

le fil à freiner, très répandu dans l'aéronautique, siège éjectable, etc, etc
le fil est en inox.
on utilisait du fil de cuivre pour plomber les PA, PM et Famas pour les gardes.

Huile carrefour MOTO 10W40 semi synthèse à 8 euros les 2 litres.
Je mets ça dans toutes mes motos de route avec moteur d'origine depuis 10 ans et ça tourne comme une horloge.
Pour info regarder le test moto mag sur les huile moteur, cette huile finie 2ème du classement devant des huile de marque très haut de gamme.
Et le voisin met cette huile dans son ducati 996 et la moto à 80 000 km moteur d'origine jamais ouvert.... c'est pour dire

En ''synthèse'' si je puis dire (.....),

A partir du moment où tu ne mets pas de l' huile d' olive ou d' arachide (et encore ?), tu peux mettre ''n' importe quoi'' !!

Astérix.

Alors voilà c'est fais et merci à tous de vos conseils. Il mon était utile. La vidange est faite et pas une fuite à signaler

Encore merci

Prochaine étape je vais m'attaquer à la purge des freins et embrayage mais ça sera le moment d'ouvrir un nouveau sujet. Car la aussi des questions.

Ahhh, ben super nouvelle !

Pour la purge, il suffit aussi de prendre son temps. Sur les 7,5 il n'y a que les freins à faire, je n'ai pas d'embrayage hydraulique, donc je ne sais pas si c'est très différent ou non. Mais il s'agit juste de remplacer un liquide par un autre, en faisant gaffe aux bulles. Donc du temps, du calme, de la préparation, comme pour ta vidange, et ça va rouler. Pas de prise de risque si tu as un doute, on ne rigole pas avec les freins !

Bienvenu dans le monde des bricolos du dimanche

rdm